Elladee Brown

Silberkreis

Durchhalten

Am Abend vor unserem Versuch, den Silvercup Ridge zu bezwingen, versammelten wir uns um Brians riesige Papierkarten, die sich über den gesamten Esstisch des Windsor Hotels in Trout Lake ausbreiteten.

Er führte uns durch ein Labyrinth aus Trails und Forststraßen, die sich in verschiedenen Höhen über die Silvercup-Region zogen. Vieles davon stand gar nicht auf der Karte, nur grobe Anhaltspunkte, wohin wir vielleicht gelangen könnten. Selbst mit GPS verschwinden hier Wege in Geröllfeldern oder enden im Nichts. Der Winter schreibt die Zugänge jedes Jahr neu, was gestern befahrbar war, kann heute verschüttet sein.

Nach der Triune-Tour am Vortag checkten wir Höhenprofile und aktuelle Bedingungen. Einstimmig beschlossen wir, die Traverse in zwei Tagen zu fahren.Der Silvercup ist ein besonderer Ort.

Film anschauen

Die längste Ridge-line in den Kootenays, vielleicht sogar in ganz BC: 26 Kilometer Kammfahrt von Anfang bis Ende. Aber der Weg dorthin? Alles andere als einfach. Zwei Tage, 64 Kilometer, rund 1.200 bis 1.500 Höhenmeter rauf und runter auf e-MTBs.

Ein paar „Straßen“ führen von der Lardeau Valley hinauf zum Silvercup, dort, wo auch Trout Lake liegt. Das Wort „Straße“ ist hier großzügig gewählt, die meisten sind steile, lose Doppelsingles, kaum in Schuss.

Für den ersten Tag planten wir eine Route über den nördlichen Abschnitt, verbunden mit einem Mittelzugang namens Rady Road, dort wollten wir nach der ersten Etappe ins Tal abfahren.

Mit einem soliden Plan waren Larry, Kim, Jen, Anne und ich bereit fürs Abenteuer.

Nach dem Frühstück brachte uns Charity über die Dirt Road FSR – eine Forststraße, die ihrem Namen alle Ehre macht – bis ans Ende. Dort begann der Trail, wo der Weg aufhörte: ein überwucherter Tunnel aus Erlen. Brian hatte diesen Abschnitt eine Woche zuvor freigeschnitten, und auf sein Bitten hin warfen wir lose Äste zur Seite, bevor wir uns in den ersten steilen, technischen Anstieg stürzten – rutschig, verwurzelt, brutal. Auf einem normalen Bike undenkbar, auf dem e-MTB gerade so machbar.

Zwischen den Bäumen ließen wir Musik aus dem Lautsprecher erklingen, nicht zur Unterhaltung, sondern als Warnung. Überall lag Bärenkot, und Bären mögen Überraschungen nicht. Besonders hier, in dichtem Buschwerk voller Beeren.
Der Trail war schmal, gespickt mit umgestürzten Bäumen. Immer wieder mussten wir absteigen, die Bikes schultern, sie über Baumriesen wuchten. Larry packte an, räumte Stämme beiseite – wir waren dankbar. Manche gaben nach, manche nicht.

Etwa ein drittel des Anstiegs war geschafft, als Larry einen dicken Ast aus einem Baumgriff zog – und plötzlich fiel. Rückwärts, direkt auf den Rücken. Er hielt sich das Gesicht, und für einen Schreckmoment dachte ich, er hätte ein Auge verloren. Doch zum Glück war es „nur“ die Stirn. Ein gewaltiges Horn schwoll sofort an. Benommen, aber zäh wie immer, brauchte er zwanzig Minuten – dann ging’s weiter.

Nach drei Stunden und vier Kilometern Anstieg erreichten wir endlich die Baumgrenze.

Hier oben änderte sich alles: Die Bäume wurden kleiner, die Bremsen größer, matschige Hochmoore säumten den Weg.
Am Kamm öffnete sich der Blick, im Osten die scharfen Granitzacken der Bugaboos, im Westen die endlosen Wälder und Gletscher der Monashees. Der Trail führte über alpine Wiesen, in deren Mulden noch Schnee lag. Jede Senke offenbarte ein neues Panorama.

Wir prüften ständig die Route, stießen auf Abzweige zu Seen, zu Aussichtspunkten, in Sackgassen. Verirrten uns, drehten um, durchquerten Geröll und Schneefelder, kämpften uns über kurze, steile Rampen. Dann wieder dichter Wald, enger, kurviger Singletrack, kaum Sicht. Ich drehte die Musik lauter. Für die Bären.

Dann, ganz plötzlich, standen wir vor dem Denkmal von Alice Jowett, der Ikone von Trout Lake, der Inspiration dieser Tour.
In einer stillen Wiese, am Bach, markierten ein Gedenkstein und eine alte Kaffeebüchse ihren Claim „Foggy Day“. Hier wurde ihre Asche verstreut, dort, wo einst ihre Hütte stand, abgebrannt vor Jahrzehnten.
Wir hielten inne, ehrten ihren wilden Geist und schrieben in das Gästebuch, hinterlegt von ihrer Ururenkelin Nicole Daney. Alice war bis in ihre Achtziger unterwegs – auf einem Pferd, zu Fuß, mit Gewehr und Familie.

Wieder im Sattel nahmen wir Kurs auf das obere Ende der Rady Road. Ein steiler, steiniger Downhill – 1.200 Höhenmeter ins Tal, zum Truck, den unser Support dort geparkt hatte.
Nach 32 Kilometern und über 1.200 Höhenmetern rauf und runter fielen wir uns in die Arme – glücklich, dass Larry okay war, dankbar, dass wir Alice gefunden hatten. Ihr Denkmal war surreal. Aber hier oben scheint alles möglich.

Zurück im Windsor warteten Burger und Bier – ein Luxus nach einem Tag im Nirgendwo.
Larry ging’s schlechter, Kopfschmerzen, Übelkeit. Er stieg für Tag zwei aus. Wir würden ihn vermissen, seine Energie, sein Gespür für die Wildnis. Aber wir würden weitermachen. Zu viert.

Tag zwei:

Ein Truck brachte uns über den Le Beau FSR zurück dorthin, wo wir am Vortag aufgehört hatten. Unbekanntes Terrain. Kein Trailforks, keine aktuellen Infos, unvollständige GPX-Daten. Wir fuhren blind.

Der Tag begann traumhaft:
Almwiesen, Wasserfälle, endloses Panorama. Der Trail schlängelte sich über den Kamm, unser Ziel war die Abfahrt über den American Creek, eine Forststraße, die zurück ins Tal führte. Anfangs lief alles leicht. Doch das änderte sich schnell.

Bald trugen wir die Bikes wieder, kämpften uns durch Steilstücke. In einem felsigen Abschnitt rief Kim plötzlich: „TABERNAC!“ – französisch-kanadisch für „Scheiße!“ Ihr Schaltwerk war in Einzelteile zerbrochen. Wir bauten es auf Singlespeed um – doch die Kette sprang ständig. Am Ende nahmen wir sie ab. Kim musste schieben.

Kaum war das Problem halbwegs gelöst, endete der Trail – im Gletscher. Keine Umfahrung, keine Chance. Wir probierten andere Wege – Sackgassen. Kim war frustriert, wir langsam nervös.

Dann kam Jens Idee: die Drohne. Letzter Akku, letzter Versuch. Und tatsächlich, in einem Talkessel entdeckten wir einen Trail. Steil, zwischen Felsbändern, aber fahrbar. Hoffnung!

Also runter, durchgeschlagen, wieder auf Kurs. Ich zog Kim an den restlichen Anstiegen, mit einem alten Schlauch zwischen unseren Bikes. Es funktionierte. Schließlich erreichten wir American Creek – acht Meilen Forststraße, gefühlt hundert Kehren. Wir schrien und johlten – die Bären mussten uns hören, auch ohne Musik.

Unten am Truck – Umarmungen, Fäuste in der Luft.

„Das war das Härteste, was ich je gemacht habe!“, sagte Jen.
„Holy Shit – 32 Kilometer in 7 Stunden!“, meinte Anne.
„Unfassbar!“, ergänzte Kim.

Und ich? Nach fast fünf Jahren Obsession, Recherche, Geschichten… fühlte ich mich Alice und diesem Ort so nah wie nie.

Abends im Windsor – kaltes Bier, große Geschichten. Wir spürten sie alle: Alice war da. Nicht gespenstisch, eher spaßhaft, mit diesem leisen Nicken, das man im Windsor kennt. 1946, mit 93, verkaufte Alice das Hotel. Ihr Geist blieb. Ihre Leidenschaft für diese Berge – unser Antrieb. Als wir Trout Lake verließen, machten wir schon Pläne für den nächsten Sommer. Neue Abenteuer. In Alices Spuren.