Silberkreis

Für mein jüngeres ich war Trout Lake mehr als nur ein Ort – es war eine eigene Welt. Versteckt im Südosten von British Columbia wirkte dieser Flecken Erde wie ein geheimes Reich: endlose Wälder, glasklare Seen, nebelverhangene Täler, wilde Flüsse und zerklüftete Gipfel. Auch heute, viele Jahre später, hat der Ort nichts von seiner Magie verloren. Hier formten Gletscher und die feuchte Pazifikluft eine Landschaft voller Kontraste, eine Heimat des einzigen temperierten Regenwalds im Inland. Über 3000 Meter hohe Berge rahmen Täler ein, in denen riesige Zedern und Hemlocktannen wachsen.

Ich bin in Nakusp aufgewachsen, nur eine Stunde entfernt. Früher fuhren wir, meine Mutter, mein Bruder und ich, regelmäßig nach Trout Lake, um meinen Vater in den Holzfällercamps zu besuchen. Für ein Kind in den späten 70ern war das der pure Zauber. Nicht nur die Natur, sondern die Menschen: schillernde Persönlichkeiten wie Minnie Marlow, eine lokale Legende, oder Red Kelly, die Camp-Köchin mit scharfem Verstand und schärferer Zunge. Heute würde ich sie als „Gegenkultur“ bezeichnen – eigenwillige Freigeister, die dem Mainstream den Rücken kehrten und das Leben auf ihre Art lebten.

Zur Zeit des Goldfiebers, in den 1890ern, war Trout Lake ein boomender Ort mit über 2.000 Einwohnern. Hotels, Krankenhaus, Gefängnis, Eishalle, sogar ein Damenhockeyteam – es gab alles. Heute ist es still geworden, kein Handyempfang, knapp 40 Bewohner. Aber die Geschichte lebt weiter, in den Trails, in den alten Häusern. Eine Geschichte hat mich besonders gepackt: die von Alice Jowett. Ihre Spur kreuzte meine mehr als ein Jahrhundert später – auf zwei Rädern.

Vor fünf Jahren, auf einem EMTB-Familientrip, kehrte ich zurück nach Trout Lake und auf den Silvercup Ridge. Es war sofort wieder da: dieses Gefühl von Herausforderung und Schönheit. Der Silvercup Trail ist der längste Gratweg in den Kootenays, eine Gebirgskette im Südosten von British Columbia, rund 26 km oberhalb von Trout Lake. Früher das Gebiet mit dem höchsten Goldgehalt aller Silber-Blei-Minen Nordamerikas. Man kann ihn theoretisch mit einem Bio-Bike fahren, aber in der Praxis bedeutet das mehr Schieben als Fahren. Steil, fordernd, nie wirklich eben.

Das Windsor Hotel steht noch heute, nahe dem Lardeau River, der in den 22 km langen Ribbon Lake hineinfließt. Die heutigen Besitzer, Brian und Lisa, pflegen es liebevoll. Wer hier übernachtet, macht eine Zeitreise: knarzender Holzboden, Zedernluft – man spürt Alice überall.

Es heisst, Alice Geist lebt weiter. Nicole Daney, eine Freundin aus Nakusp, ist Alice’ Ururenkelin. Sie arbeitete früher selbst im Windsor. Ihre Erinnerungen? Flackerndes Licht, zuschlagende Türen, wackelnde Betten – alles mit einem Augenzwinkern. Granny Jowett, die lustige Gastgeberin aus dem Jenseits.

Diesen Juli machte ich mich erneut auf den Weg: den gesamten Silvercup-Grat mit e-MTB fahren. Mit dabei: gleichgesinnte Abenteurer. Jen Zeuner und Anne Keller aus Colorado, meine Freundin Kim aus Québec, erfahren, aber neu im Backcountry. Und Chris Lawrence, aka „Larry Lunchbox“, mein Kumpel aus Freeride-Zeiten. Er war schon vor fünf Jahren bei unserer ersten e-Bike-Erkundung dabei und genauso begeistert wie ich.